Mini dron fpv H8S

Od jakiegoś czasu, w pudełku leżał mi kupiony na banggood moduł nadajnika AV 5.8Ghz oraz mini kamera zlutowane w celach szybkich testów odbiornika fpv a ostatnio gogli fatshark. Pomyślałem więc że te maleństwa nie mogą się kurzyć i może uda się je zaadoptować do jakiegoś małego modelu, którym będę mógł poćwiczyć np w domu. Zamówiłem więc dwa, mini dron Eachine H8S oraz JJRC H20 hexacopter. Patrząc na tego drugiego stwierdziłem że aby dostać się do zasilania potrzebuję zbyt dużo rozkręcać,  a także, może on nie poradzić sobie z ciężarem systemu fpv, gdyż jest to tylko poszerzona o 2 silniki wersja CX-10, te same silniki, te same śmigła. H8S natomiast, ma śmigła ok 5cm, sporo większe – dzięki nim jest też cichszy, większy, i wydawał się łatwiejszy do adaptacji. 

Organizacja sprzętu


Na początek wydrążyłem dziurę w obudowie, aby na równym zamocować moduł nadajnika, w sumie mogłem od razu przymocować go na środku. Rozebranie obudowy polegało na odkręceniu 12 śrubek – 3 na każde ramie. Wtedy dół obudowy bardzo łatwo dał się rozdzielić od płytki pcb z elektroniką. Zasilanie dolutowałem zaraz przy pinach od wtyczki.

Pierwsze testy

Po przylutowaniu zasilania do modułu nadajnika, gdzie już była dolutowana kamera włączyłem model. Wszystko wyglądało pięknie, obraz w goglach wporządku, wydawało się, że sukces osiągnięty. Włączyłem nadajnik modelu, włączyłem silniki, popatrzyłem jeszcze raz w gogle … Dramat, na ekranie widać było tylko poziome pasy, jak by ktoś zmiksował obraz, nie dało się rozpoznać kształtów. Działo się tak zawsze po włączeniu silników. Przyczyna? Najpewniej zakłócenia zasilania od regulatorów i generalnie elektroniki modelu.

Eliminacja zakłóceń

Z forum kojarzyłem problemy z zakłóceniami i filtr LC, który może pomóc. Ale jak tu dodać dławik, kondensator i diodę? Kombinowałem z mini filtrem smd i kondensatorem:

20160606_205035

Niestety, efekt był mizerny, a raczej, żaden. Wtedy, przeglądając pudełko z elektroniką wpadła mi w ręce kupiona jakiś czas temu przetwornica step up – step down. Po zapoznaniu się ze schamatem, ustawieniem zasilania wyjściowego na ok 3.6V, podłączyłem do modelu … efekt – genialny! Nawet przy maksymalnym gazie zakłócenia minimalne! Raczej wywoływane problemami na połączeniach niż przez zasilanie! Świetnie!

20160606_203047

Przetwornicę zamocowałem od spotu modelu, zostawiając piny i lutując do nich bezpośrednio kable z cieniutkiego i elastycznego przewodu.

Dodatkowo połączenie przy module zalałem klejem na gorąco, gdyż wcześniej często w tym miejscu mi się kable odłączały.

Pierwsze loty

Gdy znalazłem chwilę czasu gdy nie było nikogo w pokoju, córka spała w pokoju obok, a żona wyszła z drugą pociechą, i akurat była przerwa w meczu Polska – Litwa. Robiłem pierwsze obloty. Modelowy wyraźnie brakuje mocy. Przy wadze całości 29g model startuje przy 2/3 mocy. Bez wyposażenia FPV waży ok 22g, więc ten dodatkowy ciężar daje mu się w silniki.

Nagranie z Fatshark Dominator HD v2.

Co można zrobić lepiej?

Skrócić zasilanie, wlutować można się od góry, krócej, mniej kabli. Pozbyć się śrubek – można skleić obudowę . Zabezpieczeńnia śmigieł – będzie lżej, i lepszy opływ powietrza. Krótsza antena, właściwie, wystarczy 1/4 fali czyli ok 12mm dla 5.8ghz. Można zastosować przetwornicę bez dolutowanych pinów, być może też można ją umieścić w obudowie, do sprawdzenia czy nie będzie wprowadzać zakłóceń elektroniki. Dip switch także jest zbędny, można latać cały czas na tej samej częstotliwości.

Aktualizacja okablowania i przetwornicy, dużo mniejsza na 5V stałe napięcie z botland.com.pl prezentuje się dużo przyjemniej. Zmieniłem także umiejscowienie kamery, teraz będzie mniej podatna na uderzenia np przy kapotażu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.